Se pararmos para pensar, o foco na fixação de um perfume é
bem recente. Antigamente os primeiros produtos perfumados eram basicamente águas de cheiro, principalmente com
aromas cítricos e de ervas, e por isso absolutamente sem fixação. Com o uso de
essências florais e amadeiradas a duração do perfume na pele (isto é, a
fixação) começou a melhorar, mas nunca de maneira tão destacada, até
aproximadamente o fim da 2ª. Guerra Mundial (1945). Foi exatamente nessa época a indústria
de perfumaria americana começou a crescer, tentando concorrer com os perfumes
europeus, mas sem sucesso. Por isto, procurando compensar a superioridade
técnica dessas marcas europeias, a arma escolhida foi a“fixação”. Usando muita potência para ter
duração, Elizabeth Arden e seus perfumes causaram uma divisão de
águas, por assim dizer, ao investir nisso, para atrair um público fiel. Seu
perfume tinha o seguinte slogan “MEU
PERFUME DURA 24 HORAS” e a partir daí a guerra dos cheiros passa a concentrar forças na
potência e não tanto na criatividade e qualidade (isto é, harmonia).
Assim houve uma mudança drástica em
busca de novas porcentagens de essências com poder de duração maiores: dos 12%
tradicionais para cerca de 30% a 35% de absolutos, além do uso de novas
matérias primas sintéticas de baixa evaporação.
Mas ao nos referirmos à fixação de um perfume,
falamos sobre o que exatamente?
Por
exemplo, fragrâncias cítricas e herbais, como o limão, a hortelã, além de
outros, seevaporam rapidamente; já as essências florais levam mais tempo e as
madeiras, raízes ou resinas demoram algumas horas para desaparecerem. Portanto, torna-se razoável
perceber na aplicação sobre a pele, que em reação com o calor e
hidratação particulares a cada indivíduo, aqueles produtos de evaporação mais
lentos já citados como resina, madeiras, incenso, baunilha, por exemplo, terão
maior fixação (aroma residual que dura mais tempo na pele)
Existe um
mito de que produtos fixadores importados tem maior eficiência que os
nacionais; na verdade, na Europa e nos Estados Unidos se usa freqüentemente de
18% a 35% de produto ativo (essência ou concentrado) dentro de um perfume ou em
uma EAU DE TOILETTE (países mais frios). No Brasil
essa concentração é de 7% a 15% não somente por razões econômicas (taxações
diferenciadas, principalmente), mas
também para uma melhor adaptação a uma realidade climática diferente dos países
do hemisfério norte.
Ou pelo menos é o que a indústria nacional explica. Como nossa temperatura
média às vezes acima de 30ºC, nós consumidores podemos perceber nitidamente que alguns
perfumes mais concentrados têm uma evaporação mais rápida e ao mesmo tempo mais
intensa, o que torna o perfume mais forte e mais enjoativo na hora de usá-lo. Um subterfúgio para torná-lo mais suave,
é a redução da concentração de essência concentrada, e claro, isto implica em
redução da fixação.
É este o motivo que tem levado as
grandes marcas internacionais a lançarem durante o uma versão “light”, mais
suave, menos concentrada, dos seus perfumes.
As grandes perfumarias ficam intrigadas
com a alegação de que algumas fragrâncias não tem boa fixação, e para descobrir
o motivo desta reclamação costumam fazer uma interessante pesquisa técnica. Uma
pessoa aplica o perfume em si e de hora em hora um técnico analisa se o cheiro
ainda persiste no corpo daquela pessoa. Na maioria das vezes, percebe-se que o
perfume ainda está fixado na pele do voluntário, ele é que deixou de
percebê-lo.
7 Mitos sobre o Perfume e a Pele
Derrubando alguns mitos sobre o perfume e a pele, gostaria de
enfatizar a importância que o Ph da sua pele pode ter. Aliás, do mesmo modo que
muitos dermatologistas renomados já derrubaram o mito da pele normal, o PH
ideal, ou zero, cai na verdade na pele seca.
Para clarificar, um PH acima de 6 já é pele seca. O PH 7 seria o
PH neutro. Abaixo de 5,5 a pele já apresenta sinais de oleosidade. Este
conhecimento e muito importante na hora de entender alguns fatos curiosos sobre
a relação do perfume na pele.
Do mesmo
modo que não altera em nada socialmente, a cor da pele não altera o perfume.
Resumindo o que foi dito acima, peles ácidas vão fixar melhor o perfume. Por
quê? Porque uma pele ácida produz mais óleo. Este óleo age como uma cola para as moléculas do perfume.
Então é bom ter pele oleosa?
O óleo, em si, também captura odores não
desejáveis com facilidade, então… Não é preciso nem dizer que higiene é
fundamental para remover os aromas indesejáveis do corpo, além do excesso de
sal e ureia expelido através do suor, mas é necessário proteger o manto ácido
de sua pele para manter um nível adequado de acidez, que protege contra
doenças.
O ideal é
que sua pele tenha um bom nível de hidratação e umidade (após o banho com sabonetes,
que são geralmente alcalinos, hidratante nela!).
Mito
2. Seu cheiro pessoal não muda.
Do mesmo
modo que se você beber álcool, o cheiro do álcool vai sair do seu corpo (e
pessoas que consomem muito álcool durante suas vidas têm um cheiro
característico), torna-se fácil explicar porque o que você ingere tem relação
intrínseca em como você cheira. E se sua pele cheira de um jeito, o seu aroma
vai transparecer, mesmo sob seu perfume. É por isso que existe a tal “química”
da pele com o perfume. É uma espécie deLAYERING natural do seu cheiro corporal com o
perfume. O perfume não muda. O que completa o binômio desta
equação, é o seu cheiro.
Sua
alimentação, se rica em gordura e especiarias, vai alterar a aparência da sua
pele (e o seu cheiro natural). Também vai alterar o Ph da sua pele, o tornando
mais ácido. Ou seja: se você consome muita carne, muita FAST FOOD,
etc. seu corpo vai começar a cheirar assim. O inverso também é verdade.
Nunca se esqueça de que muitas toxinas
são expelidas pelo seu corpo através do seu suor. Stress extremo e estados de
saúde debilitados também alteram seu cheiro. Pessoas que mudam a dieta, passam
por alterações hormonais (grávidas e lactantes são um ótimo exemplo), percebem
que seu aroma pessoal também muda. Faça o teste.
Se nenhum
perfume “combina” com a sua pele, reveja
sua saúde. Seu
corpo agradece!
Mito
3. O perfume muda de acordo com a pessoa.
Conforme
a resposta anterior, se percebe que não é o perfume que muda, e sim seu próprio
aroma. A junção dos dois aromas cria um terceiro aroma. Este sim, varia de
pessoa para pessoa, mas o perfume, em si, é planejado para ter a mínima
variaçãopossível.
Mito
4. O melhor é contrabalançar peles ácidas com aromas “alcalinos” e vice versa.
Se fosse assim, perfumes cítricos não
ficariam bem em peles ácidas, ou oleosas. Mas ficam, do mesmo modo que os
aromas aquáticos. Do mesmo modo, os perfumes chypre são favorecidos em peles
básicas, ou secas.
Mito
5. Perfumes à flor da pele são inferiores aos que tem maior projeção.
Para quem
não sabe, o termo à flor da
pele é
usado para explicar um perfume que tem projeção, aura, SILLAGE,
ou radiância reduzida. Ele não é percebido muito bem de longe. Muitas pessoas
confundem a qualidade de um perfume com a projeção que o mesmo possui.
Este mito
tomou força nos anos 80, quando era moda perfumes com SILLAGESextravagantes,
ao ponto de alguns perfumes serem banidos de restaurantes por impedirem as pessoas
de apreciarem os pratos.
Ainda
sobre a projeção de perfumes, alguns perfumes são projetados para que alguns
acordes sejam sentidos somente a uma certa distância, muito próxima a pele,
enquanto outras notas têm raio de
alcance maior (existe também informação de que algumas notas trabalham
melhor em ambientes ácidos, reforçando a necessidade de hidratação) . Ou seja,
nem sempre a sinfonia de odores que você sente é o que acaba chegando além de
uma distância. Assim, talvez o excesso faça o perfume parecer simplório, pois
poucos acordes chegarão mais longe.
Mito
6. Perfume em óleo é melhor que perfume com álcool.
São dois produtos com perspectivas
diferentes. Algumas pessoas acham que um perfume oleoso é mais “puro”, mais
concentrado, e nem sempre isto é verdade. Pode ser apenas o composto
(fragrância) dissolvida em óleo, em vez de em álcool como é mais comum hoje em
dia.
Qual a
diferença? A pele vai reagir diferente em cada caso. A temperatura corporal vai
aquecer a fragrância, e dependendo do CARRIER (álcool ou óleo) o resultado vai ser
diferente. O álcool faz o perfume evoluir durante sua evaporação
relativamente rápida, mostrando as notas. Pense em um desfile de escola de
samba, com carro abre alas, alegorias, e a bateria mantendo tudo unido. Assim é
um perfume, e o álcool faz estaharmonia “desfilar” nesta ordem, em um
determinado espaço de tempo. Todos os elementos vão transparecer, porém têm
hora marcada para deixar a avenida (no final fica o refrão na sua cabeça e o
tumtumtum das notas de base_ a bateria_ ressoando levemente.)
Já com a
fragrância dissolvida em óleo, a fixação na pele é maior (porque a evaporação
quase não existe). Porém, o perfume funciona mais como um RAP, com
linha de baixo marcante (as notas de fundo), porém pouca variedade melódica
(não se trata dos meus gostos musicais, é só uma comparação). A fixação, por
assim dizer, é mais pronunciada, mas a fragrância não tem uma evolução aberta e notas mais frescas são
obliteradas por notas mais densas.Obviamente, altas concentrações da fragrância
conseguem superar melhor a questão de evaporação em óleo. E é por isso que
o álcool é o solvente mais popular hoje.
A evaporação é parte fundamental da
magia do perfume como o conhecemos hoje, mas existem vantagens em ambas as
versões.
7.
Experimentar no BLOTTER (papelzinho) é o suficiente.
Você já
sabe a resposta para este, certo? Do mesmo modo que muitos perfumes ficam
maravilhosos quanto aplicados na roupa, no cabelo, não quer dizer que vão ficar
bem na sua pele. O calor do seu corpo vai trabalhar a fragrância
(intensificando algumas notas) enquanto outras são mais perceptíveis em
“ambiente neutro”. Você vai ter uma ideia do quão boa a fragrância é, pelo BLOTTER,
mas vai saber se vai gostar de usá-la… usando.
Definições
Parfum: o aroma
é intenso, com alta concentração de essências. O índice é de 15 à 30%. Por são
serem adequados ao clima tropical são difíceis de serem encontrados em razão da
pouca comerciabilidade. O fixador ( gordura de origem animal reproduzida
em laboratório ) tem um poderoso efeito de fixação que pode se prolongar por
até 24 horas. Recomenda-se muito cuidado na aplicação pois o exagero pode
provocar dores de cabeça e até mesmo intoxicação acompanhada por náusea.
Eau de perfum (EDP):
Subproduto do perfume propriamente dito, diluído, tem de 10 à 20% de
concentração de essências e seu efeito de fixação chega a ultrapassar as 12
horas. Não deve-se ir além de pequenas quantidades nos seus melhores pontos de
perfumação ( não esquecer de manter distância do triângulo olfativo ).
Eau de toilette (EDT):
fragrâncias mais discretas, bem climatizadas para países tropicais como o
nosso. Sua concentração a nível de essência, varia dos 6 aos 12% e seus índices
de fixação não passam das 8 horas em temperaturas mais altas. São os mais
comercializados entre nós.
Eau de cologne (EDC): fragrâncias bem suaves e com baixa
concentração de essências, que vão de 5 à 8%, e sua fixação não é maior do que
5 horas e seria a priori o ideal para o nosso clima.
Deo colônia: é uma terminologia usada pela perfumaria
nacional, com pobre concentração de essências, no máximo 5%, e sua taxa
de fixação é mínima, de 2 à 4 horas.
Reconhecimento
Um exemplo de fragrância mix dos
frutados, florais e madeiras
Paris - YSL
Fragrâncias:
mimosa, laranja, flores, rosa, sândalo, âmbar e moss
É recomendado para as românticas.
Criado em 1983 e continua sendo um sucesso de elegância e classe.
Perfumes conhecidos como símbolos de extrema
elegância e bom gosto:
5th
Avenue — Elizabeth
Arden
So — Oscar de
La Renta
Tiffany EDT — Tiffany
Magic – Celine
Perfumes conhecidos como ultrafemininos
(florais):
Blonde – Gianni
Versace
Eau du Soir— Sisley
Narcise — Chloé
Princesse — Marina de
Bourbon
So Pretty — Cartier
Spazzio Donna — Krizia
Perfumes conhecidos como picantes:
Act II — Elizabeth
Ley
Envy — Gucci
Fantasia — Fendi
Perfumes conhecidos como doces, próprios para
serem usados em dias frios:
Catalyst — Halson
Champs Elysèes — Guerlain
Fantasme —Ted Lapidus
First — Van
Cleef
J.P.G. — Jean Paul
Gautier
L’air du Temps — Nina
Ricci
Narcise — Chloé
Safari — Ralph
Lauren
Tiffany — Tiffany
Wings — Giorgio
Beverly Hills
Yvresse — Yves
Saint Laurent
Perfumes terápicos para o dia a dia:
Polo
Sport Woman – Ralph
Lauren
Relaxing — Shiseido
Sport Spirit Escada — Elizabeth
Ley
Cítricos
Face to Face —
Façonnable
Sunshine — Revlon
