AULA FABIO - FIXADOR DE PERFUMES

Se pararmos para pensar, o foco na fixação de um perfume é bem recente. Antigamente os primeiros produtos perfumados eram basicamente águas de cheiro, principalmente com aromas cítricos e de ervas, e por isso absolutamente sem fixação. Com o uso de essências florais e amadeiradas a duração do perfume na pele (isto é, a fixação) começou a melhorar, mas nunca de maneira tão destacada, até aproximadamente o fim da 2ª. Guerra Mundial (1945). Foi exatamente nessa época a indústria de perfumaria americana começou a crescer, tentando concorrer com os perfumes europeus, mas sem sucesso. Por isto, procurando compensar a superioridade técnica dessas marcas europeias, a arma escolhida foi a“fixação”. Usando muita potência para ter duração, Elizabeth Arden e seus perfumes causaram uma divisão de águas, por assim dizer, ao investir nisso, para atrair um público fiel. Seu perfume tinha o seguinte slogan “MEU PERFUME DURA 24 HORAS” e a partir daí a guerra dos cheiros passa a concentrar forças na potência e não tanto na criatividade e qualidade (isto é, harmonia).

Assim houve uma mudança drástica em busca de novas porcentagens de essências com poder de duração maiores: dos 12% tradicionais para cerca de 30% a 35% de absolutos, além do uso de novas matérias primas sintéticas de baixa evaporação.

Mas ao nos referirmos à fixação de um perfume, falamos sobre o que exatamente?

Por exemplo, fragrâncias cítricas e herbais, como o limão, a hortelã, além de outros, seevaporam rapidamente; já as essências florais levam mais tempo e as madeiras, raízes ou resinas demoram algumas horas para desaparecerem. Portanto, torna-se razoável perceber  na aplicação sobre a pele, que em reação com o calor e hidratação particulares a cada indivíduo, aqueles produtos de evaporação mais lentos já citados como resina, madeiras, incenso, baunilha, por exemplo, terão maior fixação (aroma residual que dura mais tempo na pele)

Existe um mito de que produtos fixadores importados tem maior eficiência que os nacionais; na verdade, na Europa e nos Estados Unidos se usa freqüentemente de 18% a 35% de produto ativo (essência ou concentrado) dentro de um perfume ou em uma EAU DE TOILETTE (países mais frios). No Brasil essa concentração é de 7% a 15% não somente por razões econômicas (taxações diferenciadas, principalmente), mas também para uma melhor adaptação a uma realidade climática diferente dos países do hemisfério norte. Ou pelo menos é o que a indústria nacional explica. Como nossa temperatura média às vezes acima de 30ºC, nós consumidores podemos perceber nitidamente que alguns perfumes mais concentrados têm uma evaporação mais rápida e ao mesmo tempo mais intensa, o que torna o perfume mais forte e mais enjoativo na hora de usá-lo. Um subterfúgio para torná-lo mais suave, é a redução da concentração de essência concentrada, e claro, isto implica em redução da fixação.

É este o motivo que tem levado as grandes marcas internacionais a lançarem durante o uma versão “light”, mais suave, menos concentrada, dos seus perfumes.

As grandes perfumarias ficam intrigadas com a alegação de que algumas fragrâncias não tem boa fixação, e para descobrir o motivo desta reclamação costumam fazer uma interessante pesquisa técnica. Uma pessoa aplica o perfume em si e de hora em hora um técnico analisa se o cheiro ainda persiste no corpo daquela pessoa. Na maioria das vezes, percebe-se que o perfume ainda está fixado na pele do voluntário, ele é que deixou de percebê-lo.

7 Mitos sobre o Perfume e a Pele

Derrubando alguns mitos sobre o perfume e a pele, gostaria de enfatizar a importância que o Ph da sua pele pode ter. Aliás, do mesmo modo que muitos dermatologistas renomados já derrubaram o mito da pele normal, o PH ideal, ou zero, cai na verdade na pele seca.

Para clarificar, um PH acima de 6 já é pele seca. O PH 7 seria o PH neutro. Abaixo de 5,5 a pele já apresenta sinais de oleosidade. Este conhecimento e muito importante na hora de entender alguns fatos curiosos sobre a relação do perfume na pele.

Do mesmo modo que não altera em nada socialmente, a cor da pele não altera o perfume. Resumindo o que foi dito acima, peles ácidas vão fixar melhor o perfume. Por quê? Porque uma pele ácida produz mais óleo. Este óleo age como uma cola para as moléculas do perfume.

Então é bom ter pele oleosa?

O óleo, em si, também captura odores não desejáveis com facilidade, então… Não é preciso nem dizer que higiene é fundamental para remover os aromas indesejáveis do corpo, além do excesso de sal e ureia expelido através do suor, mas é necessário proteger o manto ácido de sua pele para manter um nível adequado de acidez, que protege contra doenças.

O ideal é que sua pele tenha um bom nível de hidratação e umidade (após o banho com sabonetes, que são geralmente alcalinos, hidratante nela!).

Mito 2. Seu cheiro pessoal não muda.

Do mesmo modo que se você beber álcool, o cheiro do álcool vai sair do seu corpo (e pessoas que consomem muito álcool durante suas vidas têm um cheiro característico), torna-se fácil explicar porque o que você ingere tem relação intrínseca em como você cheira. E se sua pele cheira de um jeito, o seu aroma vai transparecer, mesmo sob seu perfume. É por isso que existe a tal “química” da pele com o perfume. É uma espécie deLAYERING natural do seu cheiro corporal com o perfume. O perfume não muda. O que completa o binômio desta equação, é o seu cheiro.

Sua alimentação, se rica em gordura e especiarias, vai alterar a aparência da sua pele (e o seu cheiro natural). Também vai alterar o Ph da sua pele, o tornando mais ácido. Ou seja: se você consome muita carne, muita FAST FOOD, etc. seu corpo vai começar a cheirar assim. O inverso também é verdade.

Nunca se esqueça de que muitas toxinas são expelidas pelo seu corpo através do seu suor. Stress extremo e estados de saúde debilitados também alteram seu cheiro. Pessoas que mudam a dieta, passam por alterações hormonais (grávidas e lactantes são um ótimo exemplo), percebem que seu aroma pessoal também muda. Faça o teste.

Se nenhum perfume “combina” com a sua pele, reveja sua saúde. Seu corpo agradece!

Mito 3. O perfume muda de acordo com a pessoa.

Conforme a resposta anterior, se percebe que não é o perfume que muda, e sim seu próprio aroma. A junção dos dois aromas cria um terceiro aroma. Este sim, varia de pessoa para pessoa, mas o perfume, em si, é planejado para ter a mínima variaçãopossível.

Mito 4. O melhor é contrabalançar peles ácidas com aromas “alcalinos” e vice versa.

Se fosse assim, perfumes cítricos não ficariam bem em peles ácidas, ou oleosas. Mas ficam, do mesmo modo que os aromas aquáticos. Do mesmo modo, os perfumes chypre são favorecidos em peles básicas, ou secas.

Mito 5. Perfumes à flor da pele são inferiores aos que tem maior projeção.

Para quem não sabe, o termo à flor da pele é usado para explicar um perfume que tem projeção, aura, SILLAGE, ou radiância reduzida. Ele não é percebido muito bem de longe. Muitas pessoas confundem a qualidade de um perfume com a projeção que o mesmo possui.

Este mito tomou força nos anos 80, quando era moda perfumes com SILLAGESextravagantes, ao ponto de alguns perfumes serem banidos de restaurantes por impedirem as pessoas de apreciarem os pratos.

Ainda sobre a projeção de perfumes, alguns perfumes são projetados para que alguns acordes sejam sentidos somente a uma certa distância, muito próxima a pele, enquanto outras notas têm raio de alcance maior (existe também informação de que algumas notas trabalham melhor em ambientes ácidos, reforçando a necessidade de hidratação) . Ou seja, nem sempre a sinfonia de odores que você sente é o que acaba chegando além de uma distância. Assim, talvez o excesso faça o perfume parecer simplório, pois poucos acordes chegarão mais longe.

Mito 6. Perfume em óleo é melhor que perfume com álcool.

São dois produtos com perspectivas diferentes. Algumas pessoas acham que um perfume oleoso é mais “puro”, mais concentrado, e nem sempre isto é verdade. Pode ser apenas o composto (fragrância) dissolvida em óleo, em vez de em álcool como é mais comum hoje em dia.

Qual a diferença? A pele vai reagir diferente em cada caso. A temperatura corporal vai aquecer a fragrância, e dependendo do CARRIER (álcool ou óleo) o resultado vai ser diferente.  O álcool faz o perfume evoluir durante sua evaporação relativamente rápida, mostrando as notas. Pense em um desfile de escola de samba, com carro abre alas, alegorias, e a bateria mantendo tudo unido. Assim é um perfume, e o álcool faz estaharmonia “desfilar” nesta ordem, em um determinado espaço de tempo. Todos os elementos vão transparecer, porém têm hora marcada para deixar a avenida (no final fica o refrão na sua cabeça e o tumtumtum das notas de base_ a bateria_ ressoando levemente.)

Já com a fragrância dissolvida em óleo, a fixação na pele é maior (porque a evaporação quase não existe). Porém, o perfume funciona mais como um RAP, com linha de baixo marcante (as notas de fundo), porém pouca variedade melódica (não se trata dos meus gostos musicais, é só uma comparação). A fixação, por assim dizer, é mais pronunciada, mas a fragrância não tem uma evolução aberta e notas mais frescas são obliteradas por notas mais densas.Obviamente, altas concentrações da fragrância conseguem superar melhor a questão de evaporação em óleo. E é por isso que o álcool é o solvente mais popular hoje.

A evaporação é parte fundamental da magia do perfume como o conhecemos hoje, mas existem vantagens em ambas as versões.

7. Experimentar no BLOTTER (papelzinho) é o suficiente.

Você já sabe a resposta para este, certo? Do mesmo modo que muitos perfumes ficam maravilhosos quanto aplicados na roupa, no cabelo, não quer dizer que vão ficar bem na sua pele. O calor do seu corpo vai trabalhar a fragrância (intensificando algumas notas) enquanto outras são mais perceptíveis em “ambiente neutro”. Você vai ter uma ideia do quão boa a fragrância é, pelo BLOTTER, mas vai saber se vai gostar de usá-la… usando.

Definições

Parfum: o aroma é intenso, com alta concentração de essências. O índice é de 15 à 30%. Por são serem adequados ao clima tropical são difíceis de serem encontrados em razão da pouca comerciabilidade. O  fixador ( gordura de origem animal reproduzida em laboratório ) tem um poderoso efeito de fixação que pode se prolongar por até 24 horas. Recomenda-se muito cuidado na aplicação pois o exagero pode provocar dores de cabeça e até mesmo intoxicação acompanhada por náusea.

Eau de perfum (EDP): Subproduto do perfume propriamente dito,  diluído, tem de 10 à 20% de concentração de essências e seu efeito de fixação chega a ultrapassar as 12 horas. Não deve-se ir além de pequenas quantidades nos seus melhores pontos de perfumação ( não esquecer de manter distância do triângulo olfativo ).

Eau de toilette (EDT): fragrâncias mais discretas, bem climatizadas para países tropicais como o nosso. Sua concentração a nível de essência, varia dos 6 aos 12% e seus índices de fixação não passam das 8 horas em temperaturas mais altas. São os mais comercializados entre nós.

Eau de cologne  (EDC): fragrâncias bem suaves e com baixa concentração de essências, que vão de 5 à 8%, e sua fixação não é maior do que 5 horas e seria a priori o ideal para o nosso clima. 

Deo colônia: é uma terminologia usada  pela perfumaria nacional, com pobre  concentração de essências, no máximo 5%, e sua taxa de fixação é mínima, de 2 à 4 horas.

Reconhecimento

Um exemplo de  fragrância mix dos frutados, florais e madeiras 

Paris - YSL 

Fragrâncias: 

mimosa, laranja, flores, rosa, sândalo, âmbar e moss  

É recomendado para as românticas. 

Criado em 1983 e continua sendo um sucesso de elegância e classe.

Perfumes conhecidos como símbolos de extrema elegância e bom gosto:

5th Avenue — Elizabeth Arden  

So  — Oscar de La Renta  

Tiffany EDT — Tiffany 

Magic – Celine

Perfumes conhecidos como ultrafemininos (florais): 

Blonde – Gianni Versace  

Eau du Soir— Sisley 

Narcise — Chloé 

Princesse — Marina de Bourbon 

So Pretty — Cartier 

Spazzio Donna — Krizia

Perfumes conhecidos como picantes: 

Act II — Elizabeth Ley  

Envy — Gucci 

Fantasia — Fendi

Perfumes conhecidos como doces, próprios para serem usados em dias frios:

Catalyst — Halson 

Champs Elysèes — Guerlain 

Fantasme —Ted Lapidus  

First — Van Cleef  

J.P.G. — Jean Paul Gautier  

L’air du Temps — Nina Ricci  

Narcise — Chloé 

Safari — Ralph Lauren  

Tiffany — Tiffany  

Wings — Giorgio Beverly Hills  

Yvresse — Yves Saint Laurent 

Perfumes terápicos para o dia a dia: 

Polo Sport Woman – Ralph Lauren 

Relaxing — Shiseido 

Sport Spirit Escada — Elizabeth Ley 

Cítricos 

Face to Face — Façonnable 

Sunshine — Revlon